Дом из термоблоков: технология строительства

Стандартный размер 1-го термоблока составляет 1250х300х250 мм, а его цена колеблется в границах $3–4, нетрудно посчитать среднюю цена 1-го квадратного метра такового дома.

Количество блоков на квадрат 4 шт. (минус 25%, потому что длина блока на четверть больше метра):

На один квадрат расходуется 120 л бетона (средняя цена куба бетона составляет $160):

Итого:

Не считая того, термоблок — хороший теплоизолятор, толщина пенополистирольных пластинок с обеих сторон составляет 50 мм, а благодаря специальной обработке они владеют ещё и огнеупорными качествами.

Для того чтоб наглядно представить для себя экономию материалов, выполним расчёт 1-го квадратного метра дома из силикатного кирпича (тоже один из распространённых материалов). Цена 1-го кирпича в среднем $0,25, количество на метр 60 шт.:

Чтоб дом из кирпича был таким же энергоэффективным, как в случае с блоками, нужно выложить минимум три ряда:

Если вы не являетесь неплохим каменщиком, то сможете смело добавлять сверху 50% за работу спеца:

Итоговая экономия выходит мало больше, чем вдвое, а на огромных объёмах строительства данная разница очень очень скажется на финансовом положении.

Фундамент под термоблоки

В Рф по ГОСТу разрешается строить строения из термоблоков менее чем 9 этажей в высоту, но как указывает практика, в большинстве случаев из термоблоков строят личные дома высотой менее 2–3 этажей. Для зданий таковой величины принято строить фундамент ленточного типа. Характеристики фундамента под «термодом» рассчитывают, сначала, делая упор на данные о глубине вымерзания грунта в вашем регионе, в среднем эта величина составляет 1200 мм, прибавляем к ней 20% и получаем высоту фундамента. Для стандартных личных строений употребляют ширину ленты фундамента 500–600 мм. Вес 1-го квадратного метра несущей конструкции термодома составляет 350–400 кг/м2, так что для 2-ух этажей такового фундамента полностью довольно.

Если вы надумали строить 1-этажный дом, то не думайте, что можно перечесть характеристики фундамента и уменьшить его высоту, меньше глубины вымерзания грунта высоту фундамента устанавливать нельзя, в неприятном случае тёплые стенки из пенополистирольных блоков не посодействуют — помещения всегда будут сырыми и мокроватыми. К тому же требуется учесть дополнительный вес отделочных и облицовочных материалов, а это всегда излишние нагрузки.

Технология возведения стен

Самый непростой шаг — это поставить 1-ые углы. Для этого нужно убедиться в том, что поверхность фундамента ровненькая. Стандартным строительным уровнем здесь не обойтись, нужно прибегнуть к помощи проф инструмента — нивелира. Если в итоге визирования окажется, что плоскость имеет отличия больше номы (при постройке термодома различием высот в 10 мм на расстоянии 8-ми метров можно пренебречь), то этот «пробел» можно просто убрать. Для этого нужно установить 1-ые блоки на подложенный цементный раствор, подгоняя уровень таким макаром, чтоб он был очень горизонтальным. Вертикальный уровень углов можно инспектировать линейным уровнем.

Чтоб продолжить строительство стенок, нужно сперва выставить термоблоки по периметру в два ряда, состыковав их меж собой. Стыковка блоков производится по принципу построения игрушечных домиков из конструктора лего. Каждый блок имеет в нижней части пазы, чтоб крепиться к предшествующему ряду, а в высшей части подобные выступы, чтоб служить основой для последующего ряда блоков. С боковых сторон блоки крепятся также, как и шпунтованные доски — один продольный паз и один продольный выступ, благодаря этому обеспечивается общая жёсткость и неподвижность пенополистирольной опалубки.

Если вы надумали строить небольшой дом без проекта и иных документов, то для вас нужно заблаговременно обмыслить размещение внутренних стенок строения, потому что делать их установка и заливку нужно сразу с контурными стенками, по другому позже их очень трудно будет стыковать вместе.

При монтаже блоков нужно использовать перевязку, каждый следующий ряд должен лежать со смещением в пол блока. После установки блоки требуется дополнительно стянуть меж собой перемычками, они делаются из обыкновенной проволоки в форме буковкы «П», высота перемычки не должна превосходить 50 мм, а длина в границах 150 мм. Перемычками стягиваются все швы, как горизонтальные, так и вертикальные, данная процедура создана для того, чтоб на момент, когда стенки будут заливаться бетоном, не нарушилась целостность всей конструкции. На последующий денек эти скобы уже можно снимать и использовать для последующих блоков.

Не всегда удаётся высчитать проект дома таким макаром, чтоб длина стенки была кратная длине термоблока без остатка. Так же, как и в кирпичных домах, нужно будет использовать половинки либо четвертинки блоков. Для этого нужно только отмерять подходящую длину блока и отрезать избыточное обыкновенной ручной ножовкой по дереву. Так что если во время доставки либо разгрузки блоков некая часть из их оказалась ломанной, не торопитесь паниковать, таких единиц для вас пригодится больше, чем вы думаете.

Единственным минусом во время постройки термодома может быть то, что под тяжестью бетона стенки могут «поплыть», в особенности на очень длинноватых участках, в итоге чего могут образоваться впадины и неровности. Чтоб избежать этой препядствия, перед заливкой нужно натянуть нити с обеих сторон стенки, они покажут для вас все отличия, для их устранения нужно подбивать блоки ладонью в нужном направлении.

По технологическому процессу разрешается за один денек заливать менее 2–3-х рядов стенок. Это дозволит бетону подсохнуть и стать опорой для последующего заливочного слоя. Такие требования направленны на то, чтоб очень понизить возможность деформации стенок во время монтажа. В случае, если у вас всё-таки появились выпуклости, то не стоит лупить тревогу, образовавшиеся впадины устранятся во время отделочных работ, к примеру, их можно оштукатурить. С выпуклостями придётся дополнительно поработать, нужно очертить лишнюю область карандашом и счесывать пенопласт затиркой либо наждаком до допустимых норм.

Армирование стен

Для обеспечения жёсткости стенок применяется вертикальное и горизонтальное армирование. Концентрация арматурных прутков не должна быть выше либо меньше установленной нормы. В случае недочета арматуры стенки могут быть недостаточно крепкими, а в случае переизбытка — могут лопаться.

Для вертикального армирования нужно использовать метровые отрезки 12-й арматуры. Их можно вставлять в уже залитый бетон без подготовительного связывания. Шаг вертикального армирования должен составлять пол блока, по два прутка на ячейку. Отрезки специально изготовлены такового размера, потому что после заливки еще одного слоя прутки должны торчать из бетона на 30–40 см, благодаря этому свежайший слой бетона сумеет намертво схватиться с предшествующим уже подсохшим слоем.

Горизонтальное армирование еще именуют «армированный пояс», укладывать его нужно с шагом в три ряда. В соединительных элементах термоблока есть для этого особые направляющие, в которые и укладываются прутки. Перед заливкой непременно связать контур пояса меж собой вязальной проволокой и зафиксировать его с вертикальным армированием аналогичным образом.

Армирование в местах углов

Для того чтоб организовать цельный контур в местах углов, нужно сделать соответственное отверстие в термоблоке. Для угловой кладки употребляется термоблок с одной «глухой» стороной, этой частью его монтируют к лицевой стороне. Не существует блоков с уже проделанными отверстиями, потому придётся мало поработать ножиком. Данное отверстие прорезается как с верхней стороны, так и с нижней, для того, чтоб бетон нормально разливался и создавал цельный и крепкий узел.

Работа с дверными и оконными проёмами

При строительстве высшей части дверного проёма принято использовать бетонные перемычки. Для их производства требуется сконструировать маленькую древесную опалубку по заблаговременно обмысленным характеристикам. Длина перемычки должна быть больше, чем ширина проёма, минимум на 40 см, если ширина проёма стандартна и составляет 80 см, то смело можно изготавливать перемычку по размерам термоблока.

Армирование перемычки делается в два ряда. Налейте приблизительно 5 см бетона в опалубку, потом уложите два продольных прутка и сверху их поперечные с шагом 20 см, дальше заливайте форму бетоном пока не остается уровень приблизительно в 5–7 см, повторите функцию с арматурой и залейте все до конца. Перед тем как разгладить свежайшую бетонную поверхность, нужно выпустить из изделия очень вероятное количество воздуха, в течении одной либо 2-ух минут обстукивайте опалубку по кругу молотком.

Для того чтоб бетонное изделие не схватилось с нижней поверхностью, на момент производства под древесную опалубку положите слой клеёнки. Высыхать перемычка должна более 3–5 дней, потому идеальнее всего сделать всё заблаговременно.

В случае с оконными просветами ситуация обстоит еще легче, высшая часть проёма застраивается термоблоками как и рядовая стенка, с одной только различием в том, что под основание блока подкладывается доска, которая призвана играть роль опалубки, чтоб задержать бетон. Доска должна быть цельной на длине всего проёма, снизу она подпирается вертикальными древесными стойками — таковой метод обеспечивает надёжность конструкции. Дальше стенка просто заливается, а доску, для большей надёжности, можно не демонтировать до конца постройки всех стенок.

Правила заливки

Делать заливку нужно по определённым способам, по другому итог может быть не совершенно ожидаемый. Сперва нужно уяснить — не рекомендуется заавтоматизировать этот процесс. Не используйте привозной бетон и бензонасосы, идеальнее всего заливать стенки ведром, изготавливая раствор в бетономешалке. Таким макаром вы не нарушите ровненькую конструкцию стенок, а готовый раствор не будет сохнуть в ожидании, пока вы его израсходуете, потому что каждый последующий квадрат будет залит свежеприготовленной порцией.

Верхний ряд блоков заливается только до половины уровня блока, а бетонную поверхность, перед тем как бросить сохнуть на ночь, не требуется гладить кельмой, пускай она лучше будет немного рельефной, это обеспечит наилучшее схватывание меж собой 2-ух слоёв.

Перекрытия

В большинстве случаев для организации перекрытия меж этажами употребляют готовые бетонные плиты. Некие предпочитают изготавливать их без помощи других по месту, но это довольно трудоёмкий процесс, лучше заказать готовое изделие, которое доставят автокраном к для вас на объект и при помощи него же установят.

Плиты нужно заказывать таковой длины, чтоб в итоге установки по краям осталось около 2–5 см бетонного основания стенок, это дозволит нам соединить бетонным веществом стенки 2-ух этажей в единое целое, создавая, таким макаром, цельную конструкцию.

Перед установкой плит-перекрытий стенка должна очень отлично просохнуть, для этого требуется подождать более 20-ти дней. Последний ряд стенки должен быть залит с армированным поясом, не зависимо от стандартного шага горизонтального армирования.

После установки плит можно приступать к маскировке торцевых частей перекрытий. Для этого нужно разрезать термоблоки так, чтоб остались только боковые листы. По торцам перекрытий выстраиваем из этих щитов импровизированную опалубку и заливаем бетонным веществом.

Фронтоны

После того как этажи будут построены, можно приступать к постройке чердачного помещения. Основанием для стропильной части являются фронтоны — вертикальные треугольные стенки. Независимо от количества скатов крыши, фронтоны делаются по схожей технологии.

Разработка возведения фронтонов значительно не отличается от возведения стенок, разница только в том, что последние блоки фронтонов нужно надрезать ножовкой под определенным углом, это обеспечит ровненький уровень бёдер треугольника. Существует обычной метод сделать так, чтоб с боковых сторон фронтона бетонный раствор не вытекал, а воспринимал правильную форму, для этого из пенопластовых листов вырезаем соответственного размера пластинки и крепим их в виде крышек с боковой стороны, скрепляя с основными блоками всё теми же перемычками в виде буковкы «П» из проволоки. Через один день после заливки их можно уже снимать, чтоб дать бетону вполне высохнуть. После того как все бетонные элементы строения стопроцентно высохнут (от 2-х недель до месяца, зависимо от температуры среды), можно приступать к монтажу стропильной части, внешнего облицовочного слоя и внутренним отделочным работам.

Эксклюзивность данной технологии состоит в том, что фактически каждый сумеет выстроить аналогичный дом без помощи других, без вербования профессионалов. Для работы с термоблоками не нужно быть специалистом, довольно уметь воспользоваться стандартным набором строй инструментов. Структура блока не дозволит для вас попортить уровень кладки, руководствуясь советами этой статьи, вы можете выстроить всё, что для вас нужно, главное, иметь желание и усердие.

Ночник-наклейка «Мишутка», 1 шт.

Ночник-наклейка «Мишутка» станет необычным и удобным украшением комнаты малыша. Подсветка на светодиодах работает от батареек AG3 (входят в набор), врубается одним нажатием. Самоклеящийся элемент декора сделан из пластика — нетребовательного и крепкого материала: при уходе довольно удалять пыль с поверхности с помощью сухой салфетки. Для фиксации изделия на вертикальной поверхности употребляется липкий слой на тыльной стороне.

Copyright © 2020 - 2024